Велопохід чотирьох українських туристів по Мадагаскару. Осінь 2017. Частина 1
Ну ось і він. Мадагаскар... Ліворуч. Під крилом. Чітко видима берегова смуга з ледве помітною, білою смужкою прибою.
Ось і збулося. Ми летимо над островом, куди я прагнув потрапити стільки років. Настрій незрозуміле..
Повинен бути захоплення напевно.. Але його чомусь немає. Дивлюся вниз, десь там, серед гір, проходить наша звивиста дорога до океану. Попереду знову невідомість і пригоди! Пригоди, яких чекали цілий рік, а особисто я набагато більше ніж рік...
Мої товариші по походу, все у ілюмінаторів, роздивляється незнайомий рельєф гористій місцевості, з нитками доріг червоного кольору.
Плавно повертаємося над квадратами і смужками полів червонуватого мадагаскарського відтінку, знижуємося і йдемо на посадку в аеропорту Антананаріву.
Заходимо На посадку без велосипедів, без спорядження, без інших ножів, ложок, котла та спальних мішків. Але ще поки що з відмінним настроєм. Рівно до моменту отримання багажу...
В цей же час, в Таматаве, в повному розпалі сієста. Таматав або по новому, Туамасіна - це місто на березі Індійського океану. На вулицях мало народу, велика частина крамниць і магазинів закриті. Життя в місті майже завмерла в полуденну спеку.
Голландець Джордж задрімав у своєму гамаку, тримаючи в руці курильну трубку, з якою майже ніколи не розлучається. Джордж спить і не підозрює про швидке вторгнення в його життя чотирьох українських велотуристів. І Роберт МакГрегор, теж, ще зовсім нічого про нас не знає..
Але ми вже тут, на острові, смикатимуть і смикаємо персонал аеропорту, в марній надії все-таки виявити свої велосипеди серед багажу нашого рейсу.
Отже, все пішло шкереберть з самого початку. Я це відчув ще вдома, коли гарячково закінчував збори глибокої вночі, за кілька годин до вильоту з Запоріжжя. Відчув як собака чує землетрус або цунамі. Відчував, але пояснити не міг...
Тепер ось сиджу перед цими написаними рядками і думаю, а може і на краще весь цей шкереберть? А якби все пройшло за планом, можливо не було б стільки вражень, емоцій? Не було б у тій нашого життя Джорджа, Роберта, не було б капітана з Мароанцетры. Так до фіга кого і чого б не було з того, що міцно засіло в пам'яті на все життя, після цього мадагаскарського велопоходу.
20 жовтня. 3 години ночі. Запоріжжя. Юра Силюков стоїть біля під'їзду зі своїм ретельно упакованим ровером і спорядженням, чекає мене. Я повинен заїхати за ним і ми будемо їхати в аеропорт. Юру на всю дружина проводжає. Удвох вони вже 10 хвилин стирчать біля будинку і чекають мого приїзду.
Але я не приїду. Я забувся неспокійним сном після отримання смс від МАУ, про те що виліт переноситься на ранок. Юре дбайливо відправив повідомлення в Вайбере, щоб не турбувати нічним дзвінком його сім'ю. Думав, прокинеться, прочитає. Не прочитав. Коли Юркові набридло чекати, він нарешті подзвонив мені. І після цього теж пішов додивлятися сни. Так починався наш велопохід.
20 жовтня. 9 ранку. Ну ось і все. Пора. Присіли на доріжку. Пес крутиться під ногами і радіє тому, що родина зібралася разом. Старші діти з захопленням і заздрістю дивляться на папку, що вирушає «на свій Мадагаскар». Наймолодший в останній раз перераховує фрукти, які я повинен привезти з Африки. У повному почуттів, пронизливому погляду дружини, крім усього іншого, читається виразне «Ну ти тільки повернися, гад...»
Чорт би побрал цю сентиментальність!.. Повертаюся і ще раз обіймаю всіх. Всі. Пішов.
Багаж у нас був з перевагою до 2 кг, більше покладених 23-х. Велосипеди були заздалегідь обговорені при покупці квитка в МАУ. Але все-одно сталася якась затримка. Персонал щось з'ясовував, куди дзвонив, про щось радилися і ...читали правила. Потім одна дівчина нарешті щось вичитала і повідомила колегам, що все нормально. Багаж пропустили, можливо із-за затримки не звернули уваги на перевагу. Всі троє явно були «зеленими» і молодими. Списую все на їх недосвідченість.
Однак виліт всі затримувався і затримувався з-за густого туману. Квитки були до Стамбула, з пересадкою в Києві. Думаю, ця злощасна пересадка і зіграла в підсумку свою фатальну роль в подіях, що відбувалися далі.
Женя Ушаков і Аня Головіна летіли в Стамбул безпосередньо з Харкова. Ми повинні були возз'єднатися з ними перед посадкою на рейс Стамбул-Антананаріву.
Окремі пасажири, які очікували разом з нами рейс до Борисполя, були вже досить веселенькими. Люди прибули в аеропорт до 4 години ранку, нічого не знаючи про затримку. Деякі з них коротали час в кафе. Коли ж нарешті літак прилетів і почалася посадка в салон, не дивлячись на спроби стюардів перегородити йому дорогу, пройшов колоритний грузин в капелюсі, з відкритою пляшкою шампанського в руці. Це був один з пасажирів. Судячи з реплік його товаришів по чарці, саме він був душею компанії, що засідала в кафе з 4-х ранку. Стюарди кинулися за грузином і після нетривалої метушні нарешті вивели його. Після цього попросили покинути салон і всіх інших, щоб перевірити літак «на безпеку».
Отже ми знову їдемо в термінал. Потім назад. Потім летимо в Бориспіль. Часу в Борисполі залишається обмаль, а мені ще треба зустрітися в центрі Києва з Юрою Гриневичем і взяти у нього сонячну батарею для зарядки телефонів і футболки з логотипом «Велостраны», які він виготовив для нашого велопоходу.
Нарешті я знову в аеропорту. Реєстрація розпочалася вчасно, але виліт знову затримується. Ми вже починаємо нервувати, адже часу на пересадку в Стамбулі, не так вже й багато. Намагаюся не думати про погане, але воно само чіпляється за нас з самого ранку. Із запізненням години на два, ми нарешті сідаємо в аропорту імені Папи всіх турків.
І тут перша частина марлезонського балету». Тренувальна. Немає наших велосипедів...
Три рази ходжу до персоналу, відповідального за видачу багажу. Спершу мене заспокоюють і просять почекати, на третій раз починають якісь дії з пошуку «в засіках». Всі пасажири нашого рейсу давно покинули термінал. Рейс зник з табло про отримання багажу. Ми одні з Юрою, разом з нашою проблемою і розвідних руками турками. Нарешті вивозять якісь коляски, цілу гору на великий возі і пропонують нам подивитися, чи немає там того, що ми чекаємо.
Ні, там нічого немає! Там коляски! Ще раз пояснюю туркам, як виглядає наш багаж. Не знаходять. Час критично витікає. Через півгодини закінчується реєстрація на рейс в Антананаріву.
Мені пропонують піти в офіс загубленого багажу.
Всі. Це кінець... Подорож закінчилася, не розпочавшись. Мозок гарячково шукає способи уникнути невблаганно насувається катастрофи...
Квитки в Антананаріву у нас самі дешеві, обміну не підлягають.
І тут диво! Два вантажника несуть наші велосипеди під керівництвом дуже симпатичною сек'юріті, не поленившейся особисто спуститися «в закрома» на пошуки наших байків. Тепер то я розумію, що насправді, це була ніяка не сек'юріті. Це був ангел. Тільки ангелу під силу знайти велосипеди, напевно загубилися в Борисполі. Ангел ішов і щось говорив вантажникам, при цьому відкидаючи неслухняне пасмо темного волосся з обличчя. Адже ангели можуть бути брюнетками? Подумки звертаюся до небес...
Взагалі після всього, що сталося, варто було впасти на коліна і піднести якусь подячну молитву, належну нагоди, але колись було.
А даремно! Пару хвилин вже нічого не вирішували, а наші справи з всевишньої допомогою могли б піти і за іншим сценарієм.
Але сталося, як сталося. З подихом полегшення, хапаємо наш багаж і буквально ломимося як сайгаки, на реєстрацію нашого рейсу до столиці Мадагаскару. Вона закінчується через п'ять хвилин, а нам ще потрібно сплатити за перевезення велосипедів в якомусь окремому пункті прийому цих самих грошей. Там невелика, але черга. Ми підходимо до іншого вікна, пояснюємо ситуэйшен і нам ідуть назустріч. Нарешті біжимо назад. Час реєстрації вийшло, але нас реєструють і кудись телефонують.
-«Покладіть ваш багаж на цей віз»
-«На цю?» - я підозріло оглядаю порожній зал і самотньо стоїть порожній віз, куди ми повинні скинути вели..
Щось недобре ворухнулося всередині, але туркеня була незворушна. Ще раз уточнив номер рейсу і запитав, чи встигнуть їх занурити? Дівчина з глибоким зітханням відповіла ствердно.
Ми біжимо на паспортний контроль. НІ! Не так. Захекані, ми мчимо на паспортний контроль!
Нарешті вдалині, серед людського двіжняка, миготить стривожене обличчя Жені Ушакова. Фууухх! Ми встигли. Аня чекає нас біля воріт на посадку. Там вже нікого немає, крім нас чотирьох.
Незважаючи на поспіх, встигаємо поповнити запаси джина, який допомагає як профілактика малярії.
Нарешті ми в літаку! Останні з пасажирів! Якась просто небесна музика в салоні і посмішки стюардес відповідають настрою.
Я розумію, що у стюардес робота така – посміхатися всім пасажирам. Але в цей момент мені хочеться вірити, що вони посміхаються тільки нам і абсолютно щиро радіють з того факту, що ми ВСТИГЛИ! Душа радіє. Справжня ейфорія! Ми летимо. Адже тільки що ми не могли відлетіти, але ми летимо на Мадагаскар!!!
Чотирнадцять годин, після посадки в Антананаріву.
Женя, як найкращий і мабуть єдиний з нас «англієць», оформляє заявку про зниклого багажі в офісі аеропорту.
Ми сидимо і понуро дивимося на збирають свої вели чотирьох поляків, які прилетіли з нами одним рейсом. Поляки теж збираються дістатися до Масоалы.
Велосипеди Ані і Жені благополучно досягли острова. Немає наших з Юрою двох великов, а також палаток, спальників, карематов, котла та іншої посуду, всього інструменту і ремкомплекту, всіх ножів і інших потрібних речей.
Прикро, прикро і боляче. Словами просто не передати...Ну чому це сталося саме тут і зараз?!
Але нічого не поробиш, потрібно приймати якесь рішення і жити далі. Поки що без велосипедів.
Становище ускладнюється тим, що ми заздалегідь замовили авто, яке повинно було нас закинути до океанського узбережжя. Це 350 км. Машина приїхала. Нас зустрічають якісь темношкірі люди і дуже хочуть якнайшвидше відвезти нас куди-небудь і отримати за це свої гроші. Причому гроші отримати вперед.
Є два варіанти. Перший: послати подалі цих милих людей і сидіти в столиці, чекати появи нашого зниклого багажу.
Другий: все-таки їхати за планом, а за великами потім повертатися. Вибираємо другий, т. к. по дорозі в Таматав проплачена ніч в готельчику в Андасибе, ну і думка сидіти і чекати вели у океанського узбережжя, а не в брудній африканської столиці, набагато приємніше.
Згнітивши серце, розраховуємося з перевізниками. Гроші тут же починають активно перераховувати і ділити при нас аж троє місцевих персонажів. Загалом все пройшло нормально з цією поїздкою, але місцеві звичаї трохи напружували.
Гроші також міняли в будівлі аеропорту. Курс там цілком прийнятним, це ми знали наперед.
Тепер пару слів про історію цього питання і початковому плані нашого велопоходу.
Про Мадагаскар я прочитав в чужому звіті в далекому 2007 році. Тоді - то і зрозумів, що побувати там мені абсолютно необхідно. Спершу збиралися удвох з дружиною, як бэкпеккеры. Але з різних причин поїздка відкладалася рік від року.
Однак у 2009 році, відбулася подія, у корені змінило моє ставлення до туризму як такого.
Навесні того року, я вперше сів на велосипед з велобаулом на багажнику і поїхав через Арабатку в Керч, а з Керчі відправився в Севастополь. Після тієї авантюри, зрозумів, що на Мадагаскар полечу тільки з велосипедом.
Після велопоходу по гірській Туреччини, дружина сказала: «Знаєш що, дорогий, лети на свій Мадагаскар сам!» Минуло ще кілька років. Мрія не вмирала. Періодично я марив Мадагаскаром у вечірніх похідних багать. Ідея виявилася «заразною». У мене з'явилися однодумці з приятелів-велотуристів.
Поява порівняно недорогого перельоту з Стамбула, стало вирішальним фактором у прийнятті рішення. «Зараз або ніколи!..»
Квитки були куплені майже за рік до поїздки.
Острів Мадагаскар дуже великий. Я не знаю цифр, але по площі і розмірами він мабуть не менше України. І тут багато різних, абсолютно різних кліматичних зон. Три тижні вирішено було присвятити північний схід острова і півострова Масоала, куди потрібно було дістатися від Таматава на велосипедах. Це єдина дорога туди, довжиною близько 400 км. цей Шлях дуже простий, незважаючи на невеликий кілометраж. Назад вирішено було повертатися морем і, якщо дозволить час, відправитися на велосипедах на південь або південний захід від Таматава.
Спершу ми намагалися планувати більш складний маршрут з півночі Мадагаскару до півострову Масоала, який належало обігнути по морю, в тій частині, де неможливо було пройти на велосипедах. Після чого фінішувати в Таматаве. Але в підсумку відмовилися від цього плану, через брак часу і занадто дорогого трансферу з Таны. А даремно! Це був би приголомшливий маршрут зі стартом в містечку Беаланана і виходом через грунтові перевали до Індійського океану.
Зараз, після повернення звідти, переконаний що це була цілком прекрасна і здійсненна авантюра. Я навіть бачу кілька реальних варіантів її втілення в життя. Але все ж часу в нас було б в обріз, навіть якщо би все йшло як задумано.
Наше перебування на Мадагаскарі починалося 21 жовтня і закінчувався 8 листопада.
На півострові Масоала збереглися незаймані дощові ліси, такі ж, як на Амазонці. Це найбільший і незайманий шматок первозданної природи Мадагаскару. Слідуючи туди нам належало подолати незліченна кількість впадають в океан річок. Деякі з мостів, містків і якимось гатям, але більшу частину на плотах і пироги. По дорозі нас чекали приголомшливі види океанського узбережжя, безліч сіл, майже не зачеплених досягненнями цивілізації, національний парк Мананара-Норд, піщані пляжі на десятки кілометрів, гори, шал до самого узбережжя та інша тропічна екзотика.
Все це повинно було початися на наступний день після прильоту. По дорозі до океану планували відвідати Вакуна - парк у Андасибе і горезвісний острів лемурів.
У Таматав вирішено було взагалі не заїжджати за бурхливою в цьому місті, якщо вірити ЗМІ, епідемії чуми.
Ми ще не знали, що судилося нам прожити в ньому, в загальній складності майже тиждень, що освоимся там і стане він нам майже як рідний)
Отже початкова частина всього цього задуманого, залишилася без змін.
Прокинувшись в бунгало біля Андасибе, ми побажали їхати снідати і потім відвідати національний парк, яких там, до речі кажучи, чимало. Поїхали в Перинет, на острів лемурів. Відразу скажу, що природа і особливо фауна цього дивовижного місця, справили на нас велике враження і навіть майже розвіяли спогади про зниклого багажі.
Спершу ми прибули до острова лемурів. На острові, оточеному з усіх боків протоками, живе кілька сімей різних видів лемурів. Вони підгодовані і охоче спілкуються з відвідувачами.
Гід взяв з собою кілька бананів, а ми для частувань приготували цілий пакет манго. Побачивши це, гід не дозволив їх брати, мотивуючи тим, що потім лемури не будуть реагувати на банани.
Гаразд. Пакет залишили, але одну манговину я все-таки потайки сховав у кишеню.
Як тільки ми вийшли з човна, нас атакували відразу декілька спритних і нахабних коричневих лемурів.
Банани лемури зжерли досить швидко і незабаром майже втратили до нас інтерес.
Тоді я дістав припасений плід манго.
Такого обороту справи лемури ніяк не очікували і кинувши італійську пару, приманившую їх бананами, знову кинулись до нас.
Манго ми передавали один одному, поки одного спритникові не вдалося все-таки вирвати майже обгризену кістку з моїх рук. Особливо цікава була лемуриха-сифаку. Гід її довго кликав звідки-то з гущавини, видаючи певні звуки. Сифаку прийшла не одна, з малюком. І ще з палицею! Ймовірно, щоб відганяти занадто нахабних коричневих лемурів.
Крокодилів у парку достатньо. Вдень вони вибираються грітися на сонечку і охоче позують туристам. До цих двох я підібрався особливо близько. Напевно самець стереже подругу)))
А це – фоса. Найбільший і небезпечний хижак на Мадагаскарі, ну якщо не вважати звичайно крокодилів. Фоса може навіть зловити лемура або яку пташку.
Майже до вечора ми гуляли по лісі біля Андасибе, тішачи себе надією, що прийде звістка про нашому багажі. Женя постійно вів переписку в Фейсбуці з якимось працівником з Турецьких авіаліній. Але він поки що не міг повідомити нічого втішного.
Шлях у Таматав був вже проплачено і ми зажадали везти нас все-таки туди. По дорозі купили бананів, манго, папайя і ще якийсь нісенітниці, яку потім викинули.
Дорога в Таматав з Антананаріву проходить по складному гірському ділянці. Це постійний серпантин, місцями дуже огидною дорозі, перевал понад 1600 метрів і майже прямовисних урвищ. Як наслідок багато ДТП. Ми навіть стали свідками одного з них. Місцеві перевізники дуже не люблять тут їздити вночі. Але є і приємна сторона, це безліч водоспадів, річок і красивих видів у всі сторони. До речі французи ще в 19 столітті змогли прокласти через цей район до Таматаву залізницю. Яка і понині-сяк працює. Однак незважаючи на це досягнення науково-технічного прогресу, схоже побут місцевого населення з того часу не зазнав жодних змін.
Ще одне спостереження. На деяких небезпечних поворотах, стирчать групи якихось місцевих жителів. Іноді це діти. Ці люди засипають глиною ями на дорозі, за допомогою лопат і допомагають фурам розминутися на особливо крутих поворотах, виконуючи функції регулювальників. За це вони просять грошей. Ось такий поспіль.
Ближче до узбережжя, де змінюється ліс на більш тропічний, займаються збором бананів. Бортова платформа стоїть прямо на дорозі. Місцеві жителі, знову ж безліч дітей і підлітків, везуть на тачках зібрані в лісі банани зеленого кольору. Може бути це не ліс звичайно, а якісь їх плантації, але ми навколо нас бачили тільки дикий ліс. І вони тягнуть свої банани до машини з усіх боків. Зв'язки бананів спритно укладають на дерев'яні піддони. Коли платформа набирається повною, її накривають тентом і везуть в Таматав. Там порт.
У Таматав ми приїхали вже години до 10 вечора. Довго шукали і вибирали, використовуючи Гугл, де зупинитися. І тут провидіння знову посміхнулося нам, хоча ми ще й не знали, і не відчули.
Наш вибір припав на кемпінг «Lambahoany». Під'їхали туди і осведомились, чи є місця. Знайшлося бунгало на чотирьох і зовсім недорого.
Хазяїн кемпінгу, Джордж, виявився голландцем. Він займається на Мадагаскарі готельним бізнесом і волонтерством. Батьківщину покинув давно і спершу займався тим же самим в Мозамбіку. Потім перебрався на Мадагаскар.
Рано вранці Джордж з'явився у нашого бунгало і розглянув наші невеселі особи.
Можна сміливо сказати, що у всій цій історії з зниклим багажем, момент зустрічі з Джорджем, став переломною точкою. Велосипеди були ще далеко і незрозуміло де, але саме в ці перші хвилини нашого знайомства запрацював механізм їх благополучному поверненню власникам, невтомно раскачиваемый енергією і безкорисливим ентузіазмом Джорджа.
Як він потім пояснював, спроби турків розібратися, куди подівся багаж, зареєстрований на їх авіалініях, могли натикатися на банальне незнання англійської. А також дуже неспішне прийняття будь-яких рішень. На Мадагаскарі це називається мура-мура. Це особливість місцевого менталітету. Відразу це не зрозумієш і на словах не поясниш, але варто прожити тут хоча б тиждень, ви усвідомлюєте повною мірою, що таке мура-мура.
Згодом безліч разів ми стикалися з проявами цього мура-мура, абсолютно незрозумілими і навіть комічними для свідомості європейця. Самі малагасійці зовсім не цураються того і навіть співають про мура-мура в своїх піснях. Сам чув.
До речі, про пісні. Вони всі веселі. Сумних малагасійська пісень я не чув жодного разу, якщо тільки вони не співають про своїх печалях в такому заводном жанрі. Таке відчуття, що життя на Мадагаскарі вдалася у всіх і сумувати, наспівуючи сумні пісні, взагалі немає ніякого сенсу. Співають всюди. Якщо не співають, то обов'язково слухають музику з якихось древніх магнітол. У Таматаве цього звичайно майже не побачиш, але якщо ви підете подалі, по селах на північ від цього міста, через якийсь час самі почнете насвистувати незнайомі місцеві мелодії.
Їдуть – співають, ідуть – співають, збирають корицю, сидячи десь на дереві, - теж співають. Ось правда ні разу не бачив, щоб рибалки співали. Напевно важко це робити, витягаючи мережі з моря. Але напевно, коли вважають свій улов, теж співають)
Але я відволікся.
Джордж зайнявся вирішенням нашої проблеми і постійно кудись дзвонив і чогось вимагав, покриваючи когось страшними голландськими лайкою. Ну так мені здавалося і хотілося вірити))
У той же день познайомилися з хлопцем з Шотландії, Робертом МакГрегором. Роберт, був волонтером, всюди катався на велосипеді і трудився на ниві підвищення кваліфікації місцевих вчителів. Багато цікавого розповів нам Роберт про рівень тамтешнього освіти і місцевих реаліях. Крім того він став нашим гідом по місту і вводив у курс справи буквально у всіх питаннях. Скільки платити рикші, де ремонтувати і купувати велосипеди, де стоїть снідати і вечеряти, де потрібно купувати фрукти і шукати недорогих перевізників, якщо вони знадобляться.
Цей шотландець був виключно позитивним чуваком, посмішка не сходила з його обличчя майже ніколи. Мальгаши вимовляли його ім'я з повагою і наголосом на останній склад. А ще до нього приходили займатися дуже симпатичні молоді вчительки. Відразу осіб по сім. Роберт запрошував їх до себе в бунгало і пропадали там кілька годин. Ми жили в сусідньому бунгало і гострили щодо «тривалих занять». Правда, коли спадала спека, Роберт займався зі своїми училками прямо за столиками в барі біля Джорджа. А ще в барі біля Джорджа було холодне пиво, за ціною супермаркету.
Приречені на тимчасове неробство, ми бродили по місту, спостерігаючи місцевий колорит. Іноді каталися на велосипедах Ані і Жені. Іноді їхали всі разом. Роберт, Аня та Женя на велосипедах, а ми з Юрою за ними на велорикші. Я навіть жартома пропонував Юрі придбати один такий транспорт на двох і відправитися на ньому в Мароанцетру.
На місцевих ринках купували всякі екзотичні фрукти, приносили їх до себе і там поїдали. Тоді ж я вперше розпробував стиглі та ароматні манго, так як до тих, що лежать у нас на полицях супермаркетів, довіри ніколи не було.
Другий за величиною місто на Мадагаскарі, виявився розміром з наш український Мелітополь. На вулицях переважав транспорт на трьох колесах. Це так званий пус-пус або велорикші. А також їх аналог на мототяге. Загалом все як у багатьох країнах Південно-східної Азії. Тільки назви трохи інші.
Життя в місті, втім як і по всьому Мадагаскару, починається досить рано. О п'ятій ранку вже конкретний движняк. Прямо на вулиці, щось смажать і варять у котлах. В таких місцях можна ситно і дуууже недорого поїсти. Ми з Юрою купували якийсь суп і яєчню гривень за п'ятнадцять в перерахунку на наші гроші. Порції такі, що не вистачає до вечора забути про почуття голоду.
Все затихає в сієсту, коли на вулицях досить жарко. Велика частина крамниць закривається, а торговці на базарі, часто сплять прямо на своїх столах серед товару, під навісом. Місця в тіні пальм, на центральній вулиці, теж переважно зайняті.
Ходили до моря. Там рибалки щось намагалися зловити мережами. Я навіть брав участь у цьому заході, допомагаючи витягати невід. Вилов виявився дуже скромним. Втім, якщо займатися цим цілий день, то напевно можна наловити пару міхів такої рибки.
