Продавець Велокраїна - офіційний веломагазин. Продаж велосипедів і комплектуючих з доставкою по Україні розвиває свій бізнес на Prom.ua 10 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
2004 відгуків
promo_banner
+380 (98) 434-10-22
+380 (63) 556-26-21
+380 (95) 551-88-28
с. Петропавловская Борщаговка, улица Мира, 15А, Київ, Україна
Кошик
ВелоКраїна - офіційний веломагазин. Продаж велосипедів і комплектуючих з доставкою по Україні

Велопохід чотирьох українських туристів по Мадагаскару. Осінь 2017. Частина 3

Велопохід чотирьох українських туристів по Мадагаскару. Осінь 2017. Частина 3

На фото торгівля деревним вугіллям в якомусь населеному пункті біля Андасибе.
Про видобуток, точніше виробництво деревного вугілля на Мадагаскарі, варто сказати кілька слів. Населення острова з величезним ентузіазмом знищує залишки лісу, які не взяті під охорону в національних парках. В останніх, до речі, з браконьєрами теж не все «слава богу». Я у гіда питав.
Так от, як видобувають вугілля, ми побачили раніше, ніж приземлилися в Тані. Ще з висоти в декілька кілометрів було помітно чимала кількість великих і маленьких димів в гористій місцевості. Як стало зрозуміло пізніше, це коптили ями з деревиною. Малагасійці складають зрубаний ліс в ями, де він тліє при обмеженому доступі повітря. В загальному принцип технології виробництва вугілля, однаковий в усьому світі. Але тут це робиться самим примітивним способом.
Такі ями-печі зустрічалися нам повсюдно. Ймовірно вугілля дуже затребуваний і мальгашам без нього ніяк. Вугіллям торгують скрізь. На фото нижче чоловік з підлітками тягнуть воза з вугіллям з лісу до себе в село. Підозрюю, що це шкільний учитель, робить заготівлі вугілля для сільської школи, а хлопчаки – учні цієї школи.

До речі, в тому місці, де ми об'їжджали піски зазначеної місцевими стежці, був тривалий ділянку, який імовірно в недавньому минулому був лісом. Причому було схоже, що ліс місцеві жителі випадково спалили цілком, не встигнувши переробити на вугілля. Про це говорило величезна кількість вугілля в піщаному ґрунті і обгорілі рештки дерев серед молодого чагарнику.
Ось така ситуація на Мадагаскарі з лісом і вугіллям. Так що, ті хто хоче встигнути погуляти по незайманих дощових лісах де-небудь в Масоале або біля Андасибе, сильно не затягуйте.

В той день втомилися і звіривши відстань, яке залишалося до Мананары, вирішили шукати ночівлю не доїжджаючи до цього міста. Темніло в 6 вечора і вже в п'ять треба було б десь ставати табором. Але села в тому районі настільки густо розташовані, що знайти відокремлене місце біля моря для ночівлі, ніяк не вдавалося.
У підсумку вирішили їхати все ж у Мананару. Доїжджали важко. Фактично вже по темряві.

Містом звичайно цей населений пункт назвати важко. Навіть не знаю, з яким районним центром його можна порівняти у нас. Перш за все на нас справив враження сам в'їзд в цей містечко. Дорога такого типу траплялася і раніше в багатьох місцях. Тобто вимитий і выезженный за багато років тунель в грунті. Але тут це був парадний в'їзд в місто, який можна розглянути на карті країни. Женя Ушаков побачивши це, назвав Мананару «жопою світу». І в чомусь був правий.

Знімаю капелюха перед нашим автодором. Чуваки, ви все-таки не встигли ще довести наші дороги до такого стану, як на Мадагаскарі! Був не правий!
Вьехав в центр цього чудового селища на березі Індійського океану, з підказкою місцевих знайшли готель. Він називався «Vanili Hotel» або якось так. Будинок був двоповерховим і являло собою зразок архітектури колоніальної епохи. Думаю воно і було обителлю якогось колоніста-француза, років 70 тому. На балконі другого поверху, прямо біля стійки рецепції, розташовувався ресторан. Чи кафе.
Ми були єдиними білими постояльцями і відвідувачами кафе. Місцеві також приходили в це кафе, щось їли і пили. Молоді люди приводили своїх дам на романтичну вечерю. Загалом ми потрапили в центр світського життя Мананары.
Вода в номерах була. Але текла якось дуже невпевнено, тому доводилося користуватися відром, щоб нормально обмитися або сходити в туалет. Трохи пізніше вода зникла зовсім, а персонал став тягати по кімнатах повні каністри. Мабуть десь скінчилося електрику для насосів, але адміністрація завжди готова до такого обороту справи.
Прийшли в ресторан і замовили курчати під якимось соусом. Курча готували дуже довго, але він виявився дивовижно смачним. І це був не бройлер, а справжня сільська курка. Я навіть припустив, що при отриманні замовлення, кухар посилає помічника на вулицю, зловити курчати. Вони там, на вулицях Мананары, водяться в достатку, шарахаючись з під коліс і з під ніг перехожих.
Цей день виявився останнім погожим днем нашого велопоходу. Вночі з моря щось сильно дмухнуло і пішла злива. Ураган десь щось обірвав або зламав і після цього електрику в Мананаре закінчилося зовсім. Надія підзарядити акумулятори і пауер-банки, звалилася. Навіть телефони не встигли зарядити, а відсутність сонця в найближчі дні, теж не дозволяло це зробити від сонячної батареї, яку нам дав з собою Юра Гриневич, в якості безкоштовного подарунка від його «Велостраны». Зв'язок з Батьківщиною була тимчасово втрачена.
Отже, ранок. На вулиці ллє і в місті немає електрики. Схоже, що місцевих жителів відсутність енергопостачання ні краплі не бентежить. Життя на вулиці б'є ключем. Навіть під дощем. Всі кудись ідуть, їдуть і щось один одному продають. Вулиця – суцільний базар.
Ми попросили кухаря посмажити нам яйця, які так довго виторговували напередодні ввечері. Дружно умолотив яєчню і випивши чудесного кави, стали тримати військовий рада.
Женя з Анею напередодні вирішили плисти з Мананары в Мароанцетру човном по морю. Переситившись пісками, їм хотілося більше уваги приділити національному парку Масоала. Я збирався дістатися в Мароанцетру велосипедом, т. к. це було для мене питанням майже принциповим, ну і парки мене менше цікавили, ніж сам задуманий багато років тому маршрут. Юра Силюков повагавшись, вирішив їхати зі мною.
Але знову місцеві реалії не дозволили нам розлучитися. Женя з'їздив в порт або в те місце, яке там зветься портом і дізнався, що жодних рейсів в Мароанцетру в найближчі дні не буде.

Чесно скажу, що це обстоятельво тоді чимало мене порадувало. «Нас четверо, ще поки ми разом! І справа є і це дееелоо честі!» - я наспівував про себе рядки з незабутнього фільму, тим похмурим і дощовим ранком))
Знайшли лавку з кріпленням і болтами. Відремонтували остаточно юріна педаль, закупилися продуктами для борщу на вечір і під дощем рушили в шлях.

Я не втомлювався всім обіцяти, що залишилися 120 кілометрів, будуть легкими і зовсім не такими, як ті що залишилися позаду. Сам не відав, що говорив...
Минули околиці цього чудового місця і виїхали до чергової переправі через широку ріку. Дощ лив як з відра і не думав припинятися. Але він був теплим і під ним реально було цілком комфортно жити. Це я відчув у найближчі дні. Цілий день ходиш і їдеш в мокрій футболці і шортах і не відчуваєш якогось дискомфорту. Як і всі люди навколо. Якщо виходить ненадовго сонце, то дуже швидко сохне. Ну а ні – так і не треба. І так нормально живеться. Єдине, що приносило незручність – постійно затекающая на очі вода. Але мене від цього рятувала капелюх з полями, куплена в Таматаве. І хлопці мені відверто заздрили.
Насправді дощ надав нам ще одну послугу, значення якої важко переоцінити. Він рясно змочив водою пісок на дорозі. Від цього він став більш щільним і вкатаним. По пісках, колишнім ще вчора у досить пухкому стані, нам вдавалося їхати цілком швидко.

У тих місцях, де дорога відходила від узбережжя, грунти ставали глиняними і раскисшими. Але все-одно, до наших українських чорноземів їм дуже далеко. І їхати за ним під час дощу цілком реально.

Знову ріки, річки і мости, якісь гаті та бамбукові плоти, перетягнення на інший берег по мотузці. Інколи пускався дощ з такою силою, що все ж зупинялися у селі під яким-небудь навісом і перечікували коли вода перестане в такій кількості падати з небес. Разом з нами під навісом накопичувалися і місцеві пішоходи. Мабуть і їм було некомфортно така велика кількість низвергающейся вологи.
Взагалі на цій ділянці в деяких місцях велися роботи з будівництва та відновлення довготривалих мостів з бетону і сталі. Була присутня техніка, забивались палі, заливали бетон і т. д.
Увечері, подолавши якийсь перевал по кам'янистих грунтах, скотилися до широкої річки. На іншій стороні водної перешкоди, прямо на скелі, як-то боком, в неприродному положенні, лежав великий пором для перевезення автотранспорту. Корми його йшла під воду. Стало зрозуміло, чому ми не зустріли тут жодного автомобіля. Слідом за нами до переправи під'їхав на мотоциклі людина в будівельному шоломі. Хлопець виявився місцевим інженером-мостобудівникам і прекрасно володів англійською. Навчався свого часу у Франції, бував і в інших європейських країнах. Сюди був відряджений якоюсь будівельною компанією.

За переправою, минувши ще одну село вже в сутінках, знайшли притулок на пляжі за скелею. Дощ то припинявся, то починався знову, тому в підсумку для трапези зібралися в моєму наметі.
Борщ знову вдався, спасибі кулінарним талантам Юри Силюкова! В останні дні на вечерю застосовували ром «Dzama», це мадагаскарський напій, який ми познайомилися ще в кемпінгу Джорджа. Відмінна штука! По поверненню питав про нього в спеціалізованих магазинах, але там навіть не чули про такий.
Наступний день почався обнадійливо, проблисками сонця крізь хмари. Але як тільки вибралися на дорогу, знову ливануло не на жарт. У цей день потрібно було вже доїжджати до Мароанцетры. Злива змінився досить спекотним сонцем. В'їхали в якийсь довгий населений пункт. Ще до нього звернули увагу, що попутно з нами рухаються просто натовпи молоді. І одягнені вони були якось по-святковому, красиво і охайно. Невже всі йдуть на церковну службу? Пояснення побачили в центрі селища, а почули ще раніше. По цих місцях гастролювала поп-зірка SISKA і зупинилася з концертом саме тут. У селище з усіх боків стікалися люди. Переважно молоді люди і підлітки. Їх було багато. Дуже багато! Такого скупчення людей ми не бачили більше ніде на Мадагаскарі. Вражало – скільки ж людей живе в сільській місцевості!

Сам концерт Siski і ще якийсь молодіжної групи, проходив прямо під відкритим небом, посеред майдану біля церкви. Торохтіли генератори, звучали електрогітари і синтезатори. Організатори дещо відгородили і завісили «концертний зал», щоб не заплатили за вхід, не могли безкоштовно насолоджуватися видом співає поп-діви. Концерт складався з кількох сеансів, так як неможливо було заспівати за один раз для всіх бажаючих.
Загалом Філіп Бедросович нервово курить в сторонці. Його малагасійська колеги примудряються косити чимало бабла навіть у сільській глибинці.
Деякі, добряче захмелілі молодики, тусующиеся на вулицях то там, то тут, щось кричали нам, побачивши ваза на велосипедах. Незрозуміло було, чи це щось агресивне, то просто бухий дурень радіє зустрічі з нами. Але затримуватися поряд з такими компаніями не хотілося.
В цілому зауважив, що бухати у мальгашей не виходить. Напиваються швидко і п'яного видно здалеку по дуже активного і неадекватній поведінці. Правда агресії від таких п'яниць ніколи не зустрічали. І це явище нечасте.
Останні десятки кілометрів перед Мароанцетрой, проходять по піщаним грунтам. Спершу вони досить накатаны і їхати за ним виходило досить швидко. Але ближче до міста, вони знову стають рихловатими. Це реально виснажувало.

Зупинився біля дерев'яного щита, віщає про те, що ми в'їжджаємо на півострів Масоала.
Звідки узявся, мене оточив десяток хлопчаків і дівчаток років від шести до десяти. Звичне «Салі ваза!» і захоплений інтерес. Я щось кажу їм в доброзичливому тоні, але пригостити реально нічим. Дітлахи мацають велосипед і баул, а один пацанчик навіть помацав мою руку. І весь час посміхаються! Ці справжні і щирі дитячі посмішки!... Дитяча безпосередність і цікавість нас просто підкупили.
Напевно діти однакові на всій планеті, але у нас дітвора не носиться натовпами по вулицях, не мацає перехожих з темним кольором шкіри і не кричить їм «Салют тобі, чужинець!»)))
Сам місто справив ще більш негативне враження, ніж Мананара. По суті, це була велика село з дуже погаными дорогами. Біля річки, що впадає в цьому місці в океан, розташований так званий порт. Невеликі судна з дрібної осадкою заходять в гирлі річки, де можна сховатися від вітру і хвилі. Суду побільше стоять на рейді біля острова Мангабе.
На річці подекуди є пірси для швартування суден. Але в основному катера і баржі, скидають трап просто на берег.
Зупинилися у бунгало в центрі міста. Єдиний пристойний готель у порту, відлякав своїми вельми нескромними цінами.
Вже навчені проживанням в бунгало біля Джорджа, ми з Юрою вирішили не спокушати долю і відразу поставили намети прямо всередині будиночка. Точніше внутрішню спальну частину з москіткой. Він прямо на двоспальному ліжку, а я на підлозі. Тісне знайомство з комахами не входило в наші плани.
Ані з Женею було простіше, в їх бунгало над ліжком був балдахін із москітної сітки.
Помилися і пішли шукати, де можна повечеряти. Тут стало зовсім сумно. Тим хто виявиться в цьому чудовому містечку, можу порадити відразу відправлятися в ресторан при готелі в порту. Це єдине пристойне місце, де можна непогано і відносно недорого поїсти у вечірній час. З ранку ж можна виявити досить непогану кухню в закладах простіше і в рази дешевше, прямо на центральній вулиці. Вона там одна. Орієнтуйтеся на заклад, де багато пристойно одягнених відвідувачів з місцевих. Там годують смачно і дуже недорого.
Теоретично у нас залишалося в запасі три дні для відвідування національного парку Масоала. Але перш ніж відправитися туди, треба було вирішити питання з евакуацією Таматав.
Назад, ще вдома, ми запланували добиратися морським шляхом. З Лонели Планет була отримана інформація про регулярні рейси по морю з Мароанцетры в Ивонго і Таматав. Керуючись нею і були побудовані плани. Правда там, в одній темі, де це обговорювалося, була маленька, але дуже важлива обмовка про те, що рейси залежать від штормів.
Ось тут наш чекав дуже неприємний і досить несподіваний сюрприз.
Аня і Юра залишилися перечекати дощ у ресторані, а ми з Женею поїхали в офіс головного перевізника по морю, щоб уточнити питання з поверненням в Таматав. Женя, як я вже казав, був єдиним з нас, відмінно володіли англійською. Втім тут його англійська була майже даремний.
В офісі нам повідомили що жодних рейсів у найближчі три дні не планується через шторм на морі.
Три їх корабля зараз стоять в Ивонго і чекають погоди. На питання, що буде через три дні, зрозумілої відповіді теж не було.
Причому відбувалося це все так.
Ми входимо в офіс, там дві дівчини і хлопець. Дівчата виписують якісь папери відвідувачу. Ми запитуємо, чи володіє хтось із присутніх англійською. Дівки, переглянувшись показують на хлопця. Викладемо суть. Той дивиться на нас і явно мало що розуміє. З третього чи четвертого разу починає щось бурчати собі під ніс. З бурчання уловлюються окремі англійські слова. Ще промучавшись хвилин п'ять, розуміємо, що жодних рейсів немає і не буде. Задаємо питання про можливих варіантах, про те коли повернуться їхні кораблі з Ивонго, про конкуруючих організаціях. Чувак щось бурчить і починає займатися своїми справами.
Спершу думав, що він хоче уточнити у своїх розписах, може бути кудись подзвонити. Але ні! Він забув про нас. Той факт, що ми з Женею стирчимо перед його столом, клерка ніяк не бентежить. Стирчимо - значить треба нам так. Може бути перечікувати дощ, може просто нам тут зручно стояти. Ми йому зовсім не заважаємо. Зрозумівши це, ще раз нагадуємо про свою присутність і мету нашого візиту. Клерк явно стурбований. Щось знову починає бурчати...
Виходимо з офісу вкрай засмучені, бо розуміємо, що плани на відвідування національного парку руйнуються через необхідність терміново вирішувати питання про те, як звідси вибратися.
Ллє дощ. Їдемо в аеропорт. Там дізнаємося, що офіс теж в місті. Повертаємося в місто. В офісі авіаліній нам повідомляють, що єдиний рейс у Тану, на який можна купити квитки, вилітає аж 9 листопада. Ні, не підходить, виліт з Таны 8-го листопада.
Їдемо в ресторан, де нас чекають Аня і Юра. Після ради, всі разом їдемо все-таки в офіс нацпарку Масоала, щоб дізнатися про можливі екскурсіях.
Всі екскурсії розраховані на три і більше днів. Шлях не близький. На один день можна сплавати тільки на острів Мангабе.
Повертаємося в ресторан. Дощ не припиняється. Якщо зараз тут стільки води, що ллється з неба, то що ж тут відбувається в розпал сезону мусонів?...
Вирішили просто пройтися по всім суднам, що стоять біля берега, щоб пробити якусь інформацію про рейси в Ивонго. На якийсь невеликий самохідної баржі команда вантажить ящики з порожніми пивними пляшками. Викладаємо одному з матросів наше питання. Хлопець відповідає, що відправляються вони завтра, Обнадійливо посміхається і каже, що зараз запитає у капітана. Навздогін хлопцеві я кричу, що нам не потрібна каюта. Нас влаштує будь-яке місце на палубі. Поки його немає, в пориві ентузіазму показую матросам, як ваза вміють вантажити ящики з порожніми пляшками.
Матрос повертається і каже, що капітан може доставити в Таматав тільки наші велосипеди, людей везти не дозволяє якась картка.
Гаразд, друже, спасибі. Підемо далі.
Ще якийсь кораблик відправлявся в Мананару сьогодні ввечері. Як вибиратися звідти, незрозуміло. Їхати своїм ходом по тому ж маршруту, ніхто з нас не хотів. Та й не залишалося часу.
Нарешті на якомусь суденці, втомленого вигляду, під назвою «Саванна 3», матрос сказав що начебто завтра повинен бути рейс.
-«Окей, як знайти вашого капітана?»
-«Він скоро має бути, прийдіть до двох годин»
Приходимо в два і чекаємо до половини. Його немає. Запитуємо у якоїсь дівчини, керівничій на складі, де можна знайти кэпа «Савани»?
Та невизначено махає в бік якогось «шанхая» на острові на річці. Де його там шукати, розуму не прикладу.
«Коли капітан повинен прийти на корабель?»
-« О дев'ятій вечора»
-«Окей". Ми будемо в дев'ять»
Йдемо назад в ресторан. Не уявляю, де тут ще можна проводити час в очікуванні припинення дощу. І взагалі в очікуванні чого-небудь в цьому похмурому містечку. Безделие явно пригнічує. Вже краще б крутити по пісках.... І тут мене осіняє!...
«Стоп! Хлопці, у мене є думка! Пішли назад на «Савану».
Повертаємося і питаємо:
-«Мила дівчина, скажіть, а що потрібно зробити, щоб завтра поплисти на «Савані» в Таматав?»
-«Придбати квитки» - спокійнісінько відповідає мальгашка і продовжує займатися своїми справами.
-«А де можна придбати квитки?»
-«У мене»...
Німа сцена і вибух реготу. Мальгашка явно не розуміє, що так розвеселило цих ваза.
Ні в кого з присутніх на пірсі мальгашей, під час кількох наших візитів, не виникло питання, навіщо ми шукаємо капітана.. Ну шукаємо і шукаємо.
«Цим ваза потрібно в Таматав і вони шукають капітана. Чорт знає, що на думці у цих білих. Якщо б їм потрібні були квитки – вони б їх купили. А вони питають капітана.. Інше не наша справа» Якась така логіка.
Квитки виявилися трьох видів. Економ, бізнес-клас і vip класу. Економ був вже розпроданий, купили бізнес. Додатково заплатили за вели.
Явно, що стояв біля пірсу суденце не було розраховане на перевезення пасажирів у бізнес-класі.
Дівчина пояснила, що пором «Саванна 4», на який продаються квитки, стоїть на рейді біля острова Мангабе, так як його розміри не дозволяють увійти в річку.
«Аааааа, ось воно що!»
У порт попросили прибути до шести ранку. Заспокоєні купівлею квитків, повертаємося в ресторан. Робити в Мароанцетре абсолютно нічого. Женя з Анею перебираються в дабл недешевого готелю в порту, а ми з Юрою поки що влаштовуємося в ресторані і замовляємо смажені банани. Вони тут досить не погані.
Увечері, після вечері, ми з ним поставили намети у дворі готелю, з дозволу адміністрації. Заплатили за це всього за п'ять тисяч ариари.

Ранок. Дощ ллє як з відра. На пірсі зібралося чимало народу, половина, як з'ясувалося потім, була проводжаючими. Під навіс всі не поміщаються. У шість нічого не відбувається, в 6.30 теж. Чекаємо. Всі присутні теж терпляче чекають, ніхто не виявляє ознак нетерпіння й тривоги... Будь спокійний і незворушний народ!))
Нарешті приходить катер з двома моторами по 200 конячок кожен. Вантажники починають вантажити багаж. Свої вели ми заносимо самі. Одна ходка займає хвилин сорок. Всі чекають. Під дощем. Навіть діти на руках не плачуть.
Нарешті на третю ходку багажем завантажують лише половину катери. Виходить наша вчорашня знайома, високий негр тримає над нею парасольку, а вона починає зачитувати список пасажирів, яких запрошують пройти на борт.
Ми приготувалися чекати далі, але тут помічаю, що дівчина ніяк не може прочитати якесь складне ім'я.
-«Хлопці, це здається мене». Точно, одне за іншим, дівчина перекручуючи вимовляє наші прізвища та імена. Ми залазимо на борт. Саме залазимо, перелазячи через якісь пакунки і залізяки, які хтось везе в Таматав. Виявляю, що на палубі, в пасажирському відсіку під ногами повно води. Катер заревів навісними двигунами і попер по річці. Ось з'явився океан і лінія прибою. Ми премо прямо на неї. Шукаю очима те місце, де повинен бути прохід через косу, проритий земснарядом або щось схоже. Немає такого..
Нарешті катер уповільнює хід, його неабияк підкидає і він якось дуже натужно реве двигунами.
«Схоже ми переваливаемся через косу»... Якщо б я не робив теж саме на Азовському морі, то не звернув би на це уваги. Але ось перевалили і пішли, стрибаючи по здоровенним хвилях на острів Мангабе. Як тільки досягли його акваторії, хвиля стихла. Там був майже штиль. Острів закривав стоянку від вітру і хвилі з боку океану.

Як інші судна, що знаходилися в порту, виходять у море, я так і не зрозумів. Але повинен бути якийсь фарватер.
На поромі був бар і холодне пиво. У салоні бізнес-класу висіла плазма, з якої крутили кліпи малагасійські попси. До речі у мене великі сумніви, що на Мадагаскарі існують якісь ще стилі в музиці. Ні разу не чув.
Нарешті доставили на пором і всіх інших пасажирів економ класу.
Юра пішов побродити по кораблю з фотокамерою і на верхній палубі, куди вхід стороннім був заборонений, натрапив на людину, преградившего йому дорогу.
Чоловік стояв, розставивши ноги і явно по-хазяйськи тримав руки в кишенях білих штанів.
Капітан довго оцінююче розглядав неголеного чувака з камерою, щось забув на верхній палубі свого корабля і нарешті запитав:
-«Руссо?»
-«Неа, Ukraine»
Пауза...
-«Ukraine?! Україна?!...Одеса?!»
Виявилося капітан сім років прожив в Одесі. Він був випускником Одеської мореходки. Коли дізнався, чим ми тут займаємося, був вкрай здивований. Видно було, що кэпу були дуже приємні спогади про сім років його життя, проведених в Одесі.
Незабаром ми були переведені з бізнес-класу на віп-місця в самому початку салону, куди квитки коштували набагато дорожче. Крісла були ширше і зручніше, а прямо перед нами відкривався панорамний вид на море по курсу корабля.
Подорож на поромі тривав рівно добу. Бовтало нас нещадно. Дуже скоро я зрозумів, що в положенні лежачи, під час подорожі по бурхливому морю, живеться набагато краще, ніж сидячи або стоячи.
Зробивши такий важливий висновок, спершу я намагався прийняти горизонтальне положення в кріслі, наскільки воно дозволяло, але потім все ж перебрався на підлогу. На підлозі жилося набагато комфортніше. До кінця морського вояжу на підлогу перебралися всі сусіди, крім Юри. Юра мужньо сидів, дивився вперед і стверджував, що його не колише.
В дорозі два рази годували і приносили безкоштовне пиво. Незважаючи на качку, не знайшов у собі сил відмовитися від їжі і кульового пива.
Ззаду сидів літній француз з донькою-метискою років двадцяти. Вони теж довго мучилися в кріслах, коли я вже давно валявся на підлозі. Серед ночі прокидаюся і бачу біля свого обличчя чиїсь засмаглі ноги з золотим ланцюжком на щиколотці. Дівчина витягла уві сні ноги на мою територію». Ну нічого, я не рассист, тим більше ноги були стрункі і красиві))
Гугл карти показували, що ми невблаганно наближаємося до Таматаву. Качка трохи стихла, коли ми йшли за островом Сент Марі, коли-то давно колишнім піратським лігвом, але як тільки вийшли з протоки, шпурляти на хвилях стало дужче. Нарешті до години до 8 ранку підійшли до порту Туамасіни.
Порт був митною територією і зоною прикордонного контролю, тому багаж і пасажирів вивозили звідси окремо.
Попрощалися і сфотавшись на пам'ять з гостинним капітаном «Савани», сіли в автобус і поїхали в місто. Великі і наш багаж залишилися лежати на пірсі.

Офіс компанії знаходився біля мечеті. Там почалося довге очікування багажу. Через якийсь час привезли окремо наші велобаулы, але велосипедів все не було.
Це була якась карма. По якимось незрозумілим для нас законами світового буття, в цьому велопоході постійно повинні були пропадати велосипеди. На цей раз вони зникли в порту Туамасіни. Всі спроби дізнатися, коли ж ми їх отримаємо, натикалися на обіцянки «ось-ось їх привезуть». Нарешті включивши на телефоні французький перекладач, я попрямував в офіс, щоб рішуче вимагати негайного повернення велосипедів.
Мадмуазель відповідальна за видачу багажу, миттєво оцінила мій настрій, як тільки я з'явився у дверях. І видала заготовку для всіх подібних випадків:
-«Мсьє, вибачте, виникла логістична проблема». І посмішка така...мадагаскарська. Ну що їй скажеш, молодець!.. Яка така проблема могла виникнути, вона і сама здогадувалась. Швидше за все, цю частину своєї складної роботи – вивіз велосипедів, якісь портові вантажники відклали на після обіду. Мура-мура.
Ми були безсилі щось з цим зробити, тому залишивши свій номер телефону, вирушили на велорикшах до Джорджа.
Джордж зустрів нас біля воріт, з незмінною люлькою в зубах. Мовчки оглянувши нас з голови до ніг, незворушно запитав:
-«Та де ж ваші велосипеди?»
-«Джордж, ви не повірите, вони знову загубилися...»
Так ми знову опинилися в гостях у Джорджа. Вимушене невідвідування національного парку Масоала, вирішили компенсувати візитом в парки недалеко від Таматава і в районі Андасибе.
Велосипеди ми забрали ввечері цього дня. У Джорджа, до речі, зупинилася молода вчителька біології з Німеччини, Ребекка. Вона теж чекала багаж з порту Туамасіни. Вже третій день. Ймовірно, «Логістична проблема» це одна з найбільших проблем Мадагаскару))
Коли Роберт МакГрегор побачив нас, що сидять в барі кемпінгу, то першим його запитанням було «Доїхали ми до Мароанцетры?»
-«Роберт, ну що за дурниці! Ми хіба не могли доїхати?!»
Роберт ще більше розплився у щирій усмішці, показав великі пальці на обох руках, підняті вгору і почав нас тискати в обіймах. Такого палкого прояви почуттів від гарячого шотландського хлопця, ніхто не очікував. Роберт і Джордж пропустили в той вечір разом з нами, пару рюмашек «Dzama».
А пішли ввечері після занять молоді вчительки, злегка офігіли від такого незвичайного поведінки свого шотландського шефа.
До вильоту додому залишалося три дні. Спланували відвідування двох національних парків. Перший, «Иволуина», знаходився недалеко від Таматава і туди ми з'їздили на великах майже на цілий день.
Другий, «Митсинджу», біля Андасибе, нам його рекомендував Джордж. Він же забронював нам житло в Андасибе, пристойне і недороге.
Увечері останнього дня в Таматаве, вийшли прогулятися на його набережну. Це була неділя, і було таке відчуття, що все населення цього міста, тусить на пляжі. Біля порту, прямо на пляжі були розташовані різні атракціони. Гойдалки, як гойдалки, але особливість їх полягала в тому, що розкручувалися вони в ручну, без електричного приводу. Це було шоком. Особливо вправно кілька спритних і накачаних хлопців, управлялися з невеликим «Чортовим колесом». Це я навіть зняв на камеру телефону.

Повертаючись з парку «Иволуина», ми зірвали в лісі джекфрут. Ще його називають хлібним деревом. До цього ми його ні разу не пробували, але бачили, що він повсюдно продається біля доріг і на ринках. Нарешті, вибравши, на наш погляд найбільший і стиглий, зірвали і витягли з лісу. Джекфрут виявився занадто великий для рюкзаків, тому закріпили його просто зверху мого велобаула.
Реакція місцевих жителів, коли я проїжджав повз них з нашою здобиччю на багажнику, була однакова.
З нашим джекфрутом явно було щось не те. Спершу в очах мальгашей читалося подив, потім на їхніх обличчях з'являлися усмішки, іноді переходили в відвертий ржач.
Ми в дитинстві так ржали з приїжджих до нас, на південь України, звідкись з півночі і обрывавших полузеленый абрикос-дичку, який росте повсюдно біля доріг та в дворах багатоповерхівок.
Уявіть собі де-небудь в Запоріжжі, Мелітополі або Бердянську, чувака, який нарвав десь відро зеленої «дички» і з задоволеним виглядом везе його на велосипеді до себе додому. Приблизно також ми виглядали з джекфрутом на околицях Таматава.
Сам плід ми препарували, довго колупали і досліджували, намагаючись знайти в ньому щось їстівне. Дехто з моїх товаришів навіть запевняли, що їм це вдалося. Але в кінцевому рахунку, всю цю липку погань, від якої ще довго потім розчищали руки, довелося викинути.
Затарившись манго і ананасами, ми покинули Таматав, в який спочатку навіть не планували заїжджати. Джордж з дружиною особисто вийшли проводити нас. Попрощавшись з господарями гостинного кемпінгу, ми сіли на великі і поїхали на автостанцію.

За місця в таксі –бруссе, який вирушав у Андасибе, домовилися напередодні. Приїхали в призначений час. Наші велосипеди і велобаулы, поклали і прив'язали зверху. Відправлення як завжди затягувалося.
Взагалі таксі-брусс прямував у Тану і для того, щоб вийти в Андасибе, треба було все-одно заплатити повну ціну доТаны. Принцип такий: платиш до Таны за місце, виходиш де хочеш.
Містечко Андасибе знаходиться приблизно на півдорозі від узбережжя Індійського океану в столиці Мадагаскару. Там же є діюча залізнична станція, збудована разом з залізницею в 19 столітті.
Ну станція – це голосно сказано. Просто станционное будівлю.
Один француз розповідав нам у Таматаве, що з Таны в Брикавилль і далі в Таматав, можна дістатися поїздом. Дорога довга, але дуже цікава. Розклад там якесь дуже хитре і непостійне. Перед поїздкою я взагалі мав інформацію, що по ЖД пасажирів не возять, а тільки вантажі. Але француз навряд чи нас обманював.

П'ять годин шляху і ми вийшли на повороті на Андасибе.

Швидко докотили до потрібної нам готелю.
Тут у нас були заброньовані дві екскурсії, нічна і денна.
Опускаючи подробиці, розповім, що під час прогулянки по парку, нам вдалося наблизитися до цілого сімейства индри, буквально на кілька кроків. Точніше вони самі спустилися до нас з дерев, на приманку гіда. Щоправда, це тривало всього кілька хвилин. Як тільки ми їм набридли чи щось їх напружило, вони з неймовірною спритністю втекли на верхній ярус эвкалиптого лісу.
Индри, це самі великі лемури на Мадагаскарі. Там у них є ціла легенда, про те як индри врятували маленького хлопчика.

Напевно нам дуже пощастило, далеко не всім туристам вдається побачити лемурів в дикій природі так близько. Однак відверто скажу, що мене це не призвело в особливий захват, також як і саме відвідання національних парків.
На Мадагаскарі мені найбільше запам'яталося те, що ми бачили по дорозі з Таматава в Мароанцетру. А саме люди, їх побут і незвична для нас природа. Не впевнений, що багатоденне відвідування національного парку Масоала, яке не відбулося через відсутність часу, справило б на мене якесь інше враження. За словами гіда, біля Андасибе 700 видів рослин, на Масоале їх 900. Інші види лемурів і все таке.
Ну не знаю... В нас в плавнях на Дніпрі дуже схожий ліс. Тільки інші породи дерев. Лабіринт протока з чистою і прозорою водою, в яких можна заблукати. Тут же всі струмки і річки каламутні, за рідкісним винятком.
У парку наприклад, гід довго нам показував хамелеона, якого він знайшов на гілці , як щось незвичайне. Але ми таких хамелеонів зустрічали просто на вулицях і на дорогах в селах, коли зупинялися набрати води з криниці
Ну не порушила мене дика природа національних парків Мадагаскару. Або я вже просто балуваний)))

Підкреслю, що це моє особисте, дуже суб'єктивну думку, дуже відрізняється від думки моїх товаришів по походу.
Насправді, величезний острів, з абсолютно різними кліматичними зонами. Думаю кожен шукає на ньому те, що йому потрібно. І знаходить)))
Проте ще раз зауважу. Колись давно читав чийсь звіт про Мадагаскар. Так чоловік написав, що найголовніше, заради чого варто їхати на острів – це люди. І в цьому я повністю з ним згоден.
Для трансферу в аеропорт, ми замовили те ж авто, яке нас зустрічало. Попередньо домовилися по телефону. Однак господар готелю, яку Джордж забронював нам у Андасибе, запропонував набагато більш приємну ціну трансферу вТану.
Ми вирішили відмовитися від першого, що і зробили. Коли Женя за добу набрав номер тих чуваків і повідомив їм, що плани у нас змінилися, то у відповідь почув, що ми повинні заплатити неустойку 50%!!!, так як «водій вже в дорозі.» Нагадаю, їхати там години три від сили.
Це нескромне і нахабна вимога ми залишили без відповіді. Але таке щире бажання зрубати бабла з туристів, у що б то не стало, мене обурило.
Варто зазначити, що і тут не все пройшло гладко. Під час вечірньої трапези до нас підійшов не дуже тверезий господар готелю, з яким ми передоговорились за трансфер і попросив заплатити 50% наперед, мотивуючи вимогу необхідністю «відвезти гроші водієві, щоб він заправився». Запахло чимось каламутним. Просить грошей не дали і пояснили, що «в нашій країні так не прийнято» і що гроші будуть завтра вранці, як тільки ми побачимо транспортний засіб, готове нас везти. Чувак рознервувався, сказав що раз так, то «гаразд, він заплатить свої». Одним словом такий оборот нас трохи напряг і ми стали розробляти альтернативний варіант, на всякий випадок.
Але, до нашого полегшення, нервували даремно. Протверезілий господар ранок мило посміхався і машина приїхала вчасно.
Після сніданку завантажилися в стареньку «маздочку» і рушили в путь. Знову подолали 1600-метровий перевал і години через три в'їхали вТану. Довго пробиралися через суцільний «шанхай» на вулицях міста і нарешті прибули в аеропорт.

Після тритижневого перебування на Мадагаскарі, така кількість білих людей в одному місці, було дуже незвично))
Розібрали і спакували велосипеди. Відчуваю, що мене «колпашит». Таке відчуття, що зростає температура. Точно зростає...Не вистачало ще цього!
Перед рамкою всіх пасажирів просять заповнити якісь папірці про те, що вони здорові і не хворіють чумою, потім міряють «пістолетом» температуру тіла.
Думаю, «навіть якщо це якась зараза, буду лікувати її у ж будинку», чесно пишу що зовсім здоровий, ніколи «не було температури» і йду «на пістолет». Пропускають... Ніби все шляхом.
Відчуття підвищення температури відпустило після посадки на Маврикії.
Спершу думав, що, може це слабкий напад малярії. Але досі живу без змін. Нічого більше не повторювалося, ніде не перевірявся. Може продуло біля вікна в «Мазді», по дорозі в аеропорт.

Женя з Анею відлетіли в Харків. Ми сидимо з Юрою в аеропорту Ататюрка і п'ємо чай по два долари. Дивна річ, таке відчуття, що знаходимося не в Стамбулі, а в Дніпрі, в 100 кілометрах від рідного Запоріжжя.
Навколо цивілізація, плазми та ескалатори... А зовсім недавно навколо нас були пальми, хатини з равеналы і майже нескінченна дорога вперед, назустріч невідомому.
В аеропорту нас приїхав зустрічати приятель. Після його питання «Ну як?», виникла невелика пауза. Потім нас обох «понесло». Починаєш розповідати і розумієш, що години часу, відповісти на питання «ну як?» не вистачить.
Потрібно писати звіт.
 

Рost Scriptum  
Морозним січневим вечором набираю телефон Юри Силюкова.
- «Збираємося на травневі покататися по Товтрам. Поїдеш?»
- «...Слухай, а як все-таки класно було там...На Мадагаскарі. Зараз все як у сні. Як інший якийсь світ. Не віриться навіть, що зовсім недавно ми там були і все це було з нами...
Макс! Ну уяви собі, якби все було гладко і просто, що б ми запам'ятали?!
Товтри говориш? Куди-небудь! На волю, в пампаси! Геть від турбот і проблем!...»

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner