Корзина
597 отзывов
Скидки для постоянных клиентов магазина! Ознакомиться
+380
95
551-88-28
+380
98
434-10-22
+380
63
556-26-21
УкраинаКиевПетропавловская Борщаговка, улица Мира, 15А
Корзина
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
Велопоход четырех украинских туристов по Мадагаскару. Осень 2017. Часть 1

Велопоход четырех украинских туристов по Мадагаскару. Осень 2017. Часть 1

Велопоход четырех украинских туристов по Мадагаскару. Осень 2017. Часть 1

Осенью прошлого года, автор этого опуса и трое его велоприятелей, покатались на велосипедах по острову Мадагаскар. Описание нашего велопохода, изложил в вольном популярном жанре. От начала и до самого возвращения домой. Текст с картинками.


 Ну вот и он. Мадагаскар… Слева. Под крылом. Отчетливо видимая береговая полоса с еле заметной, белой полоской прибоя.


 Вот и сбылось. Мы летим над островом, куда я стремился попасть столько лет. Настроение непонятное..

 Должен быть восторг наверное.. Но его почему-то нет. Смотрю вниз, где-то там среди гор, проходит наша извилистая дорога к океану. Впереди снова неизвестность и приключения! Приключения, которых ждали целый год, а лично я намного больше чем год…


 Мои товарищи по походу, все у иллюминаторов, разглядывают незнакомый рельеф гористой местности, с нитями дорог красного цвета.


 Плавно разворачиваемся над квадратами и полосками полей красноватого мадагаскарского оттенка, снижаемся и идем на посадку в аэропорту Антананариву.


 На посадку заходим без велосипедов, без снаряжения, без прочих ножей, ложек, котла и спальных мешков. Но еще пока что с отличным настроением. Ровно до момента получения багажа…

 

 

В это же время, в Таматаве, в полном разгаре сиеста. Таматав или по новому, Туамасина - это город на берегу Индийского океана. На улицах мало народу, большая часть лавок и магазинов закрыты. Жизнь в городе почти замерла в полуденный зной.


Голландец  Джордж задремал в своем гамаке, придерживая в руке курительную трубку, с которой почти никогда не расстается. Джордж спит и не подозревает о скором вторжении в его жизнь четырех украинских велотуристов. И Роберт МакГрегор, тоже, еще совсем ничего про нас не знает.. 

Но мы уже здесь, на острове, теребим и дергаем персонал аэропорта, в тщетной надежде все-таки обнаружить свои велосипеды среди багажа нашего рейса.


 Итак, все пошло наперекосяк с самого начала. Я это почувствовал еще дома, когда лихорадочно заканчивал сборы глубокой ночью, за несколько часов до вылета из Запорожья. Почувствовал как собака чует землетрясение или цунами. Чувствовал, но объяснить не мог…


 Теперь вот сижу перед этими написанными строками и думаю, а может и к лучшему весь этот наперекосяк? А если бы все прошло по плану, возможно не было бы столько впечатлений, эмоций? Не было бы в той нашей жизни Джорджа, Роберта, не было бы капитана из Мароанцетры. Да до фига кого и чего бы не было из того, что прочно засело в памяти на всю жизнь, после этого мадагаскарского велопохода.

20 октября. 3 часа ночи. Запорожье. Юра Силюков стоит у подъезда со своим тщательно упакованным велом и снаряжением, ждет меня. Я должен заехать за ним и мы будем ехать в аэропорт. Юру во всю провожает жена. Вдвоем они уже 10 минут торчат у дома и ждут моего приезда. 


Но я не приеду. Я забылся беспокойным сном после получения смс от МАУ, о том что вылет переносится на утро. Юре заботливо отправил сообщение в Вайбере, чтобы не тревожить ночным звонком его семью. Думал, проснется, прочитает. Не прочитал. Когда Юре надоело ждать, он наконец позвонил мне. И после этого тоже пошел досматривать сны. Так начинался наш велопоход.

20 октября. 9 утра. Ну вот и все. Пора. Присели на дорожку. Пес вертится под ногами и радуется тому, что семья собралась вместе. Старшие дети с восторгом и завистью смотрят на папку, отправляющегося «на свой Мадагаскар». Самый младший в последний раз перечисляет фрукты, которые я должен привезти из Африки. В полном чувств, пронзительном взгляде жены, кроме всего прочего, читается отчетливое «Ну ты только вернись, гад…»


Черт бы побрал эту сентиментальность!.. Возвращаюсь и еще раз обнимаю всех. Все. Пошел.

Багаж у нас был с перевесом до 2 кг, больше положенных 23-х. Велосипеды были заранее оговорены при покупке билета в МАУ. Но все-равно случилась какая-то заминка. Персонал что-то выяснял, куда-то звонил, о чем-то советовались и …читали правила. Потом одна девушка наконец что-то вычитала и сообщила коллегам, что все нормально. Багаж пропустили, возможно из-за заминки не обратили внимания на перевес. Все трое явно были «зелеными» и молодыми. Списываю все на их неопытность. 


Однако вылет все задерживался и задерживался из-за густого тумана. Билеты были до Стамбула, с пересадкой в Киеве. Думаю, эта злополучная пересадка и сыграла в итоге свою фатальную роль в событиях, происходивших далее.


Женя Ушаков и Аня Головина летели в Стамбул напрямую из Харькова. Мы должны были воссоединиться с ними перед посадкой на рейс Стамбул-Антананариву.


 Отдельные пассажиры, ожидавшие вместе с нами рейс до Борисполя, были уже довольно веселенькими.  Люди прибыли в аэропорт к 4 часам утра, ничего не зная о задержке. Некоторые из них коротали время в кафе. Когда же наконец самолет прилетел и началась посадка, в салон, не взирая на попытки стюардов преградить ему дорогу, прошел колоритный грузин в широкополой шляпе, с открытой бутылкой шампанского в руке. Это был один из пассажиров. Судя по репликам его собутыльников, именно он был душой компании, заседавшей в кафе с 4-х утра. Стюарды устремились за грузином и после непродолжительной возни наконец вывели его. После этого попросили покинуть салон и всех остальных, чтобы проверить самолет «на безопасность». 


Итак мы снова едем в терминал. Потом обратно. Потом летим в Борисполь. Времени в Борисполе остается в обрез, а мне еще нужно встретиться в центре Киева с Юрой Гриневичем и взять у него солнечную батарею для зарядки телефонов и футболки с логотипом  «Велостраны», которые он изготовил для нашего велопохода.


Наконец я снова в аэропорту. Регистрация началась вовремя, но вылет опять задерживается. Мы уже начинаем нервничать, ведь времени на пересадку в Стамбуле, не так уж и много. Пытаюсь не думать о плохом, но оно само цепляется за нас с самого утра. С опозданием часа на два, мы наконец садимся в аропорту имени Папы всех турок. 


И тут «первая часть марлезонского балета». Тренировочная. Нет наших велосипедов… 


Три раза хожу к персоналу, ответственному за выдачу багажа. Сперва меня успокаивают и просят подождать, на третий раз начинают какие-то действия по поиску «в закромах». Все пассажиры нашего рейса давно покинули терминал. Рейс исчез с табло о получении багажа. Мы одни с Юрой, вместе с нашей проблемой и разводящими руками турками. Наконец вывозят какие-то коляски, целую гору на большой телеге и предлагают нам посмотреть, нет ли там того, что мы ждем. 


Нет, там ничего нет! Там коляски! Еще раз объясняю туркам, как выглядит наш багаж. Не находят. Время критично утекает. Через полчаса заканчивается регистрация на рейс в Антананариву. 


Мне предлагают проследовать в офис потерянного багажа. 


Все. Это конец… Путешествие закончилось не начавшись. Мозг лихорадочно ищет способы уйти от неумолимо надвигающейся катастрофы...


Билеты в Антананариву у нас самые дешевые, обмену не подлежат. 


И тут чудо! Два грузчика несут наши велосипеды под руководством очень симпатичной секьюрити, не поленившейся лично спуститься «в закрома» на поиски наших байков. Теперь то я понимаю, что на самом деле, это была никакая не секьюрити. Это был ангел. Только ангелу под силу найти велосипеды, наверняка потерявшиеся в Борисполе. Ангел шел и что-то говорил грузчикам, при этом откидывая непослушную прядь темных волос с лица. Ведь ангелы могут быть брюнетками?  Мысленно обращаюсь к небесам…


Вообще после всего случившегося, стоило упасть на колени и вознести какую-то благодарственную молитву, подобающую случаю, но некогда было.


А напрасно! Пару минут уже ничего не решали, а наши дела со всевышней помощью могли бы пойти и по другому сценарию. 


Однако случилось, как случилось. Со вздохом облегчения, хватаем наш багаж и буквально ломимся как сайгаки, на регистрацию нашего рейса в столицу Мадагаскара. Она заканчивается через пять минут, а нам еще нужно уплатить за провоз велосипедов в каком-то отдельном пункте приема этих самых денег. Там небольшая, но очередь. Мы подходим к другому окну, объясняем ситуэйшен и нам идут навстречу. Наконец бежим обратно.  Время регистрации вышло, но нас регистрируют и куда-то звонят. 
-«Положите ваш багаж на эту телегу»  
-«На эту?» - я подозрительно осматриваю пустой зал и одиноко стоящую пустую телегу, куда мы должны скинуть велы..


Что-то нехорошее шевельнулось внутри, но турчанка была невозмутима. Еще раз уточнил номер рейса и спросил, точно ли успеют их погрузить? Девушка с глубоким вздохом ответила утвердительно.


Мы бежим на паспортный контроль. НЕТ! Не так. Взмыленные, мы несемся на паспортный контроль!

Наконец вдали, среди людского движняка, мелькает встревоженное лицо Жени Ушакова. Фууухх! Мы успели. Аня ждет нас всех у ворот на посадку. Там уже никого нет, кроме нас четверых. 
Несмотря на спешку, успеваем пополнить запасы джина, который помогает как профилактика малярии.


Наконец мы в самолете! Последние из пассажиров! Какая-то просто небесная музычка в салоне и улыбки стюардесс соответствуют настроению. 


Я понимаю, что у стюардесс работа такая – улыбаться всем пассажирам. Но в этот момент мне хочется верить, что они улыбаются только нам и совершенно искренне  радуются тому факту, что мы УСПЕЛИ! Душа ликует. Настоящая эйфория! Мы летим. Ведь только что мы могли не улететь, но мы летим на Мадагаскар!!! 

Четырнадцать часов спустя, после посадки в Антананариву.
Женя, как самый лучший и пожалуй единственный из нас «англичанин», оформляет заявку о пропавшем багаже в офисе аэропорта.
Мы сидим и уныло смотрим на собирающих свои велы четырех поляков, которые прилетели с нами одним рейсом. Поляки тоже собираются добраться до Масоалы.
Велосипеды Ани и Жени благополучно достигли острова. Нет наших с Юрой двух великов, а также палаток, спальников, карематов, котла и прочей посуды, всего инструмента и ремкомплекта, всех ножей и других нужных вещей.
Досадно, обидно и больно. Словами просто не передать…Ну почему это случилось именно здесь и сейчас?! 
Но ничего не поделаешь, нужно принимать какое-то решение и жить дальше. Пока что без велосипедов.
Положение осложняется тем, что мы заранее заказали авто, которое должно было нас забросить к океанскому побережью. Это 350 км. Машина приехала. Нас встречают какие-то темнокожие люди и очень хотят поскорее отвезти нас куда-нибудь и получить за это свои деньги. Причем деньги получить вперед. 
Есть два варианта. Первый: послать подальше этих милых людей и сидеть в столице, ждать появления нашего пропавшего багажа.
Второй: все-таки ехать по плану, а за великами возвращаться потом. Выбираем второй, т.к. по пути в Таматав проплачена ночь в отельчике в Андасибе, ну и мысль сидеть и ждать велы у океанского побережья, а не в грязной африканской столице, намного приятнее.
Скрепя сердце, рассчитываемся с перевозчиками. Деньги тут же начинают активно пересчитывать и делить при нас аж трое местных персонажей. В общем-то все прошло нормально с этой поездкой, но местные нравы немного напрягали.
Деньги также меняли в здании аэропорта. Курс там вполне приемлимый, это мы знали наперед. 

Теперь пару слов об истории вопроса и первоначальном плане нашего велопохода.
Про Мадагаскар я прочел в чужом отчете в далеком 2007 году. Тогда- то и понял, что побывать там мне совершенно необходимо. Сперва собирались вдвоем с супругой, как бэкпеккеры. Но по разным причинам поездка откладывалась год от года.
Однако в 2009 году, произошло событие, в корне изменившее мое отношение к туризму как таковому.
Весной того года, я впервые сел на велосипед с велобаулом на багажнике и поехал через Арабатку в Керчь, а из Керчи отправился в Севастополь. После той авантюры, понял, что на Мадагаскар полечу только с велосипедом.
После велопохода по горной Турции, супруга сказала: «Знаешь что, дорогой, лети на свой Мадагаскар сам!» Прошло еще несколько лет. Мечта не умирала. Периодически я бредил Мадагаскаром у вечерних походных костров. Идея оказалась «заразной». У меня появились единомышленники из приятелей-велотуристов.
Появление сравнительно недорогого перелета из Стамбула, явилось решающим фактором в принятии решения. «Сейчас или никогда!..» 
Билеты  были куплены почти за год до поездки.
Остров Мадагаскар очень большой. Я не знаю цифр, но по площади и размерам он пожалуй не меньше Украины. И здесь много разных, совершенно разных климатических зон. Три недели решено было посвятить северо-востоку острова и полуострову Масоала, куда нужно было добраться от Таматава на велосипедах. Это единственная дорога туда, длиной около 400 км. Путь этот весьма не прост, несмотря на небольшой километраж. Обратно решено было возвращаться морем и, если позволит время, отправиться на велосипедах на юг или на юго-запад от Таматава.
Сперва мы пытались планировать более сложный маршрут с севера Мадагаскара к полуострову Масоала, который предстояло обогнуть по морю, в той части, где невозможно было пройти на велосипедах. После чего финишировать в Таматаве. Но в итоге отказались от этого плана, в виду недостатка времени и слишком дорогого трансфера из Таны. А напрасно! Это был бы потрясающий маршрут со стартом в городке Беаланана и выходом через грунтовые перевалы к Индийскому океану.
Сейчас, по возвращении оттуда, убежден что это была вполне прекрасная и осуществимая авантюра. Я даже вижу несколько реальных вариантов ее воплощения в жизнь. Но все же времени у нас было бы в обрез, даже если бы все шло как задумано.
Наше пребывание на Мадагаскаре начиналось 21 октября и заканчивалось 8 ноября.
На полуострове Масоала сохранились  девственные дождевые леса, такие же, как на Амазонке. Это самый большой и самый нетронутый кусок первозданной природы Мадагаскара. Следуя туда нам предстояло преодолеть бесчисленное количество впадающих в океан рек. Некоторые по мостам, мостикам и каким-то гатям, но большую часть на плотах и пирогах. По пути нас ждали потрясающие виды океанского побережья, множество деревень, почти не задетых достижениями цивилизации, национальный парк Мананара-Норд, песчаные пляжи на десятки километров, горы, подступившие к самому побережью и прочая тропическая экзотика.
Все это должно было начаться на следующий после прилета день. По пути к океану планировали посетить Вакуна - парк у Андасибе и пресловутый остров лемуров.
В Таматав решено было вообще не заезжать из-за бушующей в этом городе, если верить СМИ, эпидемии чумы.
Мы еще не знали, что суждено нам прожить в нем, в общей сложности почти неделю, что освоимся там и станет он нам почти как родной)
Итак начальная часть всего этого задуманного, осталась без изменений.

Проснувшись в бунгало возле Андасибе, мы пожелали ехать завтракать и потом посетить национальный парк, коих там, кстати говоря, немало. Поехали в Перинет, на остров лемуров. Сразу скажу, что природа и особенно фауна этого чудного места, произвели на нас большое впечатление и даже почти развеяли воспоминания о пропавшем багаже.
Сперва мы прибыли к острову лемуров. На острове, окруженном со всех сторон протоками, живет несколько семей разных видов лемуров. Они прикормлены и охотно общаются с посетителями.
Гид взял с собой несколько бананов, а мы для угощений приготовили целый пакет манго. Увидев это, гид не разрешил их брать, мотивируя тем, что потом лемуры не будут реагировать на бананы. 
Ладно. Пакет оставили, но одну манговину я все-таки тайком сунул в карман.
Как только мы вышли из лодки, нас атаковало сразу несколько шустрых и наглых коричневых лемуров.

Бананы лемуры сожрали довольно быстро и вскоре почти утратили к нам интерес. 
Тогда я достал припасенный плод манго.
Такого оборота дела лемуры никак не ожидали и бросив итальянскую пару, приманившую их бананами, снова ломанулись к нам.

Манго мы передавали друг другу, пока одному ловкачу не удалось все-таки вырвать почти обглоданную косточку из моих рук. Особенно интересна была лемуриха-сифаку. Гид ее долго звал откуда-то из чащи, издавая определенные звуки. Сифаку пришла не одна, с малышом. И еще с палкой! Вероятно, чтобы отгонять чересчур наглых коричневых лемуров.

Крокодилов в парке достаточно. Днем они выбираются греться на солнышке и охотно позируют туристам. К этим двум я подобрался особенно близко. Наверное самец стережет подругу)))

А это – фоса. Самый большой и опасный хищник на Мадагаскаре, ну если не считать конечно крокодилов. Фоса может даже поймать лемура или птичку какую.

Почти до вечера мы гуляли по лесу возле Андасибе, теша себя надеждой, что придет весточка о нашем багаже. Женя постоянно вел переписку в Фейсбуке с каким-то сотрудником из Турецких авиалиний. Но он пока не мог сообщить ничего обнадеживающего.
Путь в Таматав был уже проплачен и мы потребовали везти нас все-таки туда. По дороге купили бананов, манго, папайя и еще какой-то ерунды, которую потом выкинули.
Дорога в Таматав из Антананариву проходит по сложному горному участку. Это постоянный серпантин, местами по весьма отвратительной дороге, перевал более 1600 метров и много почти отвесных обрывов. Как следствие много ДТП. Мы даже стали свидетелями одного из них. Местные перевозчики очень не любят здесь ездить ночью. Но есть и приятная сторона, это множество водопадов, речек и красивых видов во все стороны. Кстати французы еще в 19 веке смогли проложить через этот район к Таматаву железную дорогу. Которая и поныне кое-как работает. Однако несмотря на это достижение научно-технического прогресса, похоже быт местного населения с тех пор не претерпел каких-либо изменений.

Еще одно наблюдение. На некоторых опасных поворотах, торчат группы каких-то местных жителей. Иногда это дети. Эти люди засыпают глиной ямы на дороге, с помощью лопат и помогают фурам разминуться на особенно крутых поворотах, выполняя функции регулировщиков. За это они просят денег. Вот такой подряд.

Ближе к побережью, где сменяется лес на более тропический, занимаются сбором бананов. Бортовая платформа стоит прямо на дороге. Местные жители, опять же множество детей и подростков, везут на тачках собранные в лесу бананы зеленого цвета. Может быть это не лес конечно, а какие-то их плантации, но мы вокруг нас видели только дикий лес. И тащат они свои бананы к машине со всех сторон. Связки бананов ловко укладывают на деревянные поддоны. Когда платформа набирается полной, ее накрывают тентом и везут в Таматав. Там порт.
В Таматав мы приехали уже часам к 10 вечера. Долго искали и выбирали, используя Гугл, где остановиться. И тут провидение снова улыбнулось нам, хотя этого мы еще и не знали, и не почувствовали. 
Наш выбор пал на кемпинг  «Lambahoany». Подъехали туда и осведомились, есть ли места. Нашлось бунгало на четверых и вовсе недорого.                                                                                                          
Хозяин кемпинга, Джордж, оказался голландцем. Он занимается на Мадагаскаре отельным бизнесом и волонтерством. Родину покинул давно и сперва занимался тем же самым в Мозамбике. Затем перебрался на Мадагаскар.
Рано утром Джордж появился у нашего бунгало и рассмотрел наши невеселые лица. 
Можно смело сказать, что во всей этой истории с пропавшим багажом, момент встречи с Джорджем, стал переломной точкой. Велосипеды еще были далеко и непонятно где, но именно в эти первые минуты нашего знакомства заработал механизм по их благополучному возвращению владельцам, неутомимо раскачиваемый энергией  и бескорыстным энтузиазмом Джорджа. 
Как он нам потом объяснял, попытки турок разобраться, куда делся багаж, зарегистрированный на их авиалиниях, могли натыкаться на банальное незнание английского. А также очень неспешное принятие каких-либо решений. На Мадагаскаре это называется мура-мура. Это особенность местного менталитета. Сразу это не поймешь и на словах не объяснишь, но стоит прожить здесь хотя бы неделю, вы осознаете в полной мере, что такое мура-мура.
Впоследствии множество раз мы сталкивались с проявлениями этого мура-мура, совершенно непонятными и даже комичными для сознания европейца. Сами малагасийцы совершенно не чураются того и даже поют про мура-мура в своих песнях. Сам слышал.
Кстати о песнях. Они все веселые. Грустных малагасийских песен я не слышал ни разу, если только они не поют о своих печалях в таком заводном жанре. Такое ощущение, что жизнь на Мадагаскаре удалась у всех и грустить, напевая печальные песни, вообще нет никакого смысла. Поют всюду. Если не поют, то обязательно слушают музыку из каких-то древних магнитол. В Таматаве этого конечно почти не увидишь, но если вы отправитесь подальше, по деревням на север от этого города, через какое-то время сами начнете насвистывать незнакомые местные мелодии.
Едут – поют, идут – поют, собирают корицу, сидя где-то на дереве, - тоже поют. Вот правда ни разу не видел, чтобы рыбаки пели. Наверное тяжело это делать, вытягивая сети из моря. Но наверняка, когда считают свой улов, тоже поют)
Но я отвлекся.
Джордж занялся решением нашей проблемы и постоянно куда-то звонил и чего-то требовал, покрывая кого-то страшными голландскими ругательствами. Ну так мне казалось и хотелось верить)) 
В тот же день познакомились с парнем из Шотландии, Робертом МакГрегором. Роберт, был волонтером, всюду катался на велосипеде и трудился на ниве повышения квалификации местных учителей. Много интересного рассказал нам Роберт об уровне тамошнего образования и местных реалиях. Кроме того он стал нашим гидом по городу и вводил в курс дела буквально во всех вопросах. Сколько платить рикшам, где ремонтировать и покупать велосипеды, где стоит завтракать и ужинать, где нужно покупать фрукты и искать недорогих перевозчиков, если они понадобятся. 
Этот шотландец был исключительно позитивным чуваком, улыбка не сходила с его лица почти никогда. Мальгаши произносили его имя с уважением и ударением на последний слог. А еще к нему приходили заниматься очень симпатичные молодые учительницы. Сразу человек по семь. Роберт приглашал их к себе в бунгало и они пропадали там несколько часов. Мы жили в соседнем бунгало и острили насчет «затянувшихся занятий». Правда, когда спадала жара, Роберт занимался со своими училками прямо за столиками в баре у Джорджа. А еще в баре у Джорджа было холодное пиво, по цене супермаркета.
Обреченные на временное безделье, мы бродили по городу, наблюдая местный колорит. Иногда катались на велосипедах Ани и Жени. Иногда ехали все вместе. Роберт, Аня и Женя на велосипедах, а мы с Юрой за ними на велорикше. Я даже в шутку предлагал Юре купить один такой транспорт на двоих и отправиться на нем в Мароанцетру. 
На местных рынках покупали всякие экзотические фрукты, приносили их к себе и там поедали. Тогда же я впервые распробовал спелые и ароматные манго, так как к тем, что лежат у нас на полках супермаркетов, доверия никогда не было.

Второй по величине город на Мадагаскаре, оказался размером с наш украинский Мелитополь. На улицах преобладал транспорт на трех колесах. Это так называемый пус-пус или велорикши. А также их аналог на мототяге. В общем все также, как во многих странах Юго-восточной Азии. Только названия чуть другие.
Жизнь в городе, впрочем как и по всему Мадагаскару, начинается довольно рано. В пять утра уже конкретный движняк. Прямо на улице, что-то жарят и варят в котлах. В таких местах можно сытно и ооочень недорого поесть. Мы с Юрой покупали какой-то суп и яичницу гривень за пятнадцать в пересчете на наши деньги. Порции такие, что хватает до вечера забыть о чувстве голода.
Все затихает в сиесту, когда на улицах довольно жарко. Большая часть лавок и магазинов закрывается, а торговцы на базаре, зачастую спят прямо на своих столах среди товара, под навесом. Места в тени пальм, на центральной улице, тоже преимущественно заняты.
Ходили к морю. Там рыбаки что-то пытались поймать сетями. Я даже участвовал в этом мероприятии, помогая вытягивать невод. Улов оказался очень скромным. Впрочем, если заниматься этим целый день, то наверное можно наловить пару мешков такой рыбешки.

Перейти к части 2 >>>>

Предыдущие статьи
social-icon
Loading...